Cómo tomar fotos mientras viaja: un esquema listo y errores comunes

El titular es un poco ruidoso, pero no sé qué más llamar a este artículo. Naturalmente, se tratará de mi experiencia personal y de cómo disparo con mi cámara. No puedo hablar inmediatamente por todos. Estoy seguro de que alguien toma fotos de la misma manera, alguien de una manera completamente diferente, pero hasta que lo pruebe usted mismo, no podrá elaborar su propio esquema de acciones. Y comencemos con las condiciones de disparo y los errores típicos..

El contenido del articulo

Todas las partes de mis preguntas frecuentes para fotógrafos principiantes:

1. Qué cámara elegir para un fotógrafo novato
2. Qué lente para lo que se necesita y qué elegir
3. Configuraciones básicas de una cámara digital
4. Cómo tomar fotos mientras viajas
5 5. Cómo procesar fotos en Lightroom y cómo almacenarlas
6 6. Ejemplo de bolsa de fotos y mochila fotográfica para el viajero
7 7. Como fotografiar el cielo estrellado
0 0. ¿Cómo hago fotos mientras viajo?

Condiciones de disparo

El hecho es que debido a imperfecciones en la tecnología, dependemos de la hora del día. No voy a entrar en detalles sobre la tecnología, solo diré que estamos hablando de la cantidad de luz en la oscuridad y el rango dinámico.

Crepúsculo y noche

Si dispara al anochecer o de noche, le faltará mucha luz, las imágenes estarán oscuras o borrosas. Girar el ISO al máximo, la lente y el trípode rápidos pueden ahorrarle.

ISO se puede torcer en algún lugar hasta 400-800 para cámaras simples y hasta 1600-3200 para mejores cámaras. Además, desaparecerán artefactos fuertes y no es un hecho que dicha fotografía sea observable. Verifique empíricamente qué valor le conviene.

Una lente rápida producirá mucha más luz de lo normal, pero perderá nitidez debido a DOF. Bueno, y si el patio está completamente oscuro por la noche, no te hagas ilusiones, tendrás que usar un trípode.

Un trípode es una solución excelente y de bajo costo, mucho más barata que las lentes rápidas y las carcasas caras con altos estándares ISO. Solo uno menos: su objeto debe estar estático, de lo contrario, se manchará debido a la larga exposición. Aunque a veces la mancha solo decora la foto. Escribí por separado sobre eso, como disparar a un cielo estrellado.

Gama dinámica

Estamos acostumbrados al hecho de que con nuestros ojos vemos muy bien en casi cualquier entorno. Y cuando miramos las fotografías, nos preguntamos por qué son tan diferentes de lo que vieron. El problema es que las matrices de cámaras tienen un rango dinámico mucho más bajo en comparación con el ojo humano. Y es por eso que una ocurrencia frecuente son fotografías con un cielo cubierto de basura, cuando el cielo no es azul sino blanco brillante, o, por el contrario, el cielo es de un color normal, sino un bosque / tierra muy oscuro (todo debajo del horizonte). La cámara simplemente no puede capturar siempre al mismo tiempo un área demasiado brillante y demasiado oscura para que ambos sean visibles con luz normal (y el ojo puede). Por cierto, el rango dinámico de las jaboneras baratas es muy pequeño, por lo que las DSLR o las buenas sin espejo ofrecen ventajas, pero aquí debes conocer los matices.

Casi no hay manchas demasiado oscuras, pero el cielo y el agua están llenos de basura

Sombras demasiado oscuras, pero ya cielo y agua normales

No solo en la calle hay un problema del rango dinámico, sino también en las habitaciones cuando la habitación está oscura y la luz del día proviene de las ventanas.

No hay nada visible en la ventana, pero la habitación es visible.

Tienes que elegir el cielo normal en la ventana o puedes ver lo que hay en la habitación

Cómo disparar y cuándo

  • Es mejor tomar fotografías en un horario de régimen, es decir, en la mañana y cuando el sol ya se acerca al atardecer. En primer lugar, la diferencia entre el punto más brillante y el más oscuro será mucho menor que durante el día. Y en segundo lugar, cuando se dispara a la altura del día, se obtienen sombras muy duras, esto no es hermoso. Mire las fotos del atardecer para comparar, cuando la luz es suave y cálida, se siente como la tela escocesa de una abuela en un clima húmedo.
  • Al fotografiar en un día soleado, trate de hacerlo para que el sol brille en su espalda, a menos que, por supuesto, necesite un cielo azul. Está claro que si su objeto es una cascada, entonces no puede reorganizarlo, luego, si existe la posibilidad, al menos deje que el sol esté en un ángulo de 90 grados con respecto a la línea de tiro (brilla en su oído).
  • Elija una exposición para que el marco sea más oscuro de lo necesario, y no al revés, guiado por el cielo, de modo que sea al menos un poco azul. Aquí, los modos semiautomáticos y la compensación de exposición, o un modo manual, son útiles. Te lo aseguro, luego estirar las áreas oscuras en el programa es mucho más fácil que las claras. Y las áreas demasiado claras no se pueden extraer en absoluto.
  • Dispara en RAW, desde ellos es mucho más fácil sacar algo durante el procesamiento.
  • Al disparar un objeto / persona en la luz de fondo (cuando no solo el objeto está frente a usted, sino que el sol está brillando directamente en la lente), es mejor usar un flash, incluso incorporado. Luego puede ajustar la exposición a menos, y habrá menos sombras en la cara.
  • Puede enrollar el filtro gris degradado en la lente. Pero es aplicable solo si tiene un borde uniforme entre un cielo brillante y una tierra brillante.
  • Y si realmente quiere confundirse, lea qué son los corchetes de exposición y la fotografía HDR. En resumen, en lugar de un cuadro, se toman varios con diferentes exposiciones (foto oscura, medio, claro), y luego, en el programa especial, cada pieza se toma de la pieza deseada, de un cielo, de otra tierra. También hay modos HDR incorporados para fotografiar en JPEG.

En el próximo artículo sobre procesamiento, le diré cómo hacer una foto de la que estaba arriba

¿Cómo hago fotos mientras viajo y en casa?

Mi esquema de fotografía (oh, qué tan fuerte suena de nuevo) no depende de si viajo a algún lugar o simplemente camino por mi Moscú natal. Como no soy fotógrafo de bodas, no filmo varias historias de amor y no visito estudios fotográficos, en su mayor parte filmo en la calle: paisajes, transeúntes casuales y arquitectura. Ocasionalmente en habitaciones..

General

Permítame recordarle que en este momento siempre tengo dos lentes conmigo: una normal de 24-105L y un ancho de 11-16. Se llama a tiempo completo por una razón, pero debido a que siempre se enrolla en la carcasa, Shirik está allí ocasionalmente..

Gente, planes cercanos, planes a largo plazo, informes, a veces paisajes, casi siempre filmo en 24-105. Esto es conveniente cuando tiene un zoom grande, puede tomar una foto o acercarse de cerca. Los retratos también me quedan bastante bien para este objetivo (105 mm). Una cámara réflex digital con un control conveniente y una lente de este tipo le permite acercar / alejar, cambiar la configuración y, en general, navegar en una fracción de segundo.

Disparo principalmente paisajes a las 11-16 para encajar lo máximo posible. Con el advenimiento de shirik, no hubo necesidad de hacer panoramas pegando varios cuadros. Por supuesto, shirik no permite hacer un panorama real cuando es 180-360 grados, pero el ángulo es suficiente para mí. Todavía ancho, puedes fotografiar perfectamente la arquitectura, me gusta la forma en que rompe la geometría (no todos lo harán). En general, usarlo es muy bueno para buscar algunos ángulos que no están disponibles para el ojo ordinario y la lente habitual. Tal vez usted o nosotros hemos visto en otros blogs un truco así: disparar desde el nivel del suelo, cuando la cámara se coloca en el suelo, o está muy cerca de ella. Es muy bueno con shirik.

París, tomada desde el suelo sobre una jabonera. Realmente me gusta esta foto, Daria tomó

Configuraciones

En el 90% de los casos, uso el modo de prioridad de apertura. Como mis objetos son mayormente estáticos, o al menos no se mueven demasiado rápido, el modo de prioridad de obturación no es particularmente necesario. Ya escribí en un artículo sobre ajustes básicos de la cámara, qué valores y reglas uso, ahora no repetiré. Es decir, configuré la apertura y luego seguí la velocidad de obturación que elige la cámara. Si algo no me conviene, entonces giro rápidamente la rueda de compensación de exposición en una dirección u otra. Como regla, es una desventaja, porque el problema principal es la falta de luz y, en consecuencia, no hay suficiente suministro de equipo. Sin embargo, si menciona al menos algún valor, entonces, en casos generales, cuando no voy a disparar nada específicamente, pongo la apertura en algún lugar F5.6.

También en este modo, a menudo configuro la compensación de exposición por adelantado en -1/3, -2/3, -1. Esto me permite ganar un poco de velocidad de obturación o apertura. Sí, el marco se vuelve más oscuro de lo necesario (subexpuesto), pero se estira fácilmente más tarde en Lightroom sin pérdida, porque disparo en Raw. Agrego que también establezco el ISO a menudo un poco más alto de lo necesario, casi nunca cae por debajo de 400, por lo que hay un margen para la configuración. Dado que tengo un ISO de trabajo de hasta 1600 (en mi opinión), entonces no hay razón para bajarlo por debajo de 400, bueno, solo si no disparo una cascada con una exposición prolongada a la luz solar, cuando, por el contrario, tengo que torcer todo en la dirección opuesta para reducir una luz demasiado brillante. En las réflex digitales más baratas o sin espejo, creo que, si es posible, vale la pena bajar a menos de 400.

Casi siempre me enfoco en un punto. En la cámara anterior, era solo el punto central (es el más preciso, porque solo era una cruz), ahora a veces lo muevo al lugar correcto para mí (ahora tengo todos los puntos de cruz). Naturalmente, si es posible, es mejor cambiar, para no construir composiciones centrales. Pero, si esto no es posible, ¿cómo disparar en un punto central? Nos enfocamos en el tema presionando el botón del obturador hasta la mitad, llevamos la cámara a un lado para que no fuera una composición central y presionamos el botón del obturador. Intente disparar de manera diferente y vea si su cámara falla o no.

Cómo tomar fotos mientras viajas. Foto de Katya Kuchina..

Algunos matices

  • Si estoy en una sesión de fotos, nunca apago la cámara y la mantengo en mi cuello. Solo en este caso, no puede faltar el marco. De todos modos, poner la cámara en una bolsa / mochila y luego cansarse de nuevo rápidamente se vuelve aburrido. Una excepción, senderismo, cuando puede enganchar una cámara barata para algo de piedra o madera flotante. Al caminar, la cámara siempre está en una bolsa y hombro.
  • Cuando sé que haré fotos de reportaje, además de la cámara encendida, aún trato de predecir el marco y establecer la configuración de antemano (a veces en modo manual, es más fácil). Y cuando tienes que disparar muy dinámicamente, elimino el foco en un punto y establezco la selección automática. De vez en cuando uso el enfoque automático de seguimiento. Informar sobre año nuevo mojado hecho completamente en la máquina, fue solo un millón de tomas.
  • Si realmente quiero hacer una determinada toma, entonces puedo hacer muchas tomas con diferentes configuraciones y diferentes ángulos. Luego dejo solo un par de fotos de esto después de diluir.
  • Para crear una composición, a menudo uso la regla de los tercios (ya sea inmediatamente al disparar, o luego la corto en Lightroom). Esto es cuando el marco en la mente se divide aproximadamente en tres partes horizontal y verticalmente, y mis objetos fotográficos se encuentran en estas líneas. No fanático, por supuesto, sigo esto, pero a menudo. Esto se manifiesta principalmente en el hecho de que mi horizonte no está en el medio, sino un poco más alto / más bajo. Y las personas no están en el centro del cuadro, sino a la derecha o izquierda.
  • No puedo calcular la composición del paisaje de ninguna manera, pero solo la veo. Quizás no veo cómo otra persona la habría visto, pero esta es su propia mirada. Pero no sé cómo tomar fotos de retratos en absoluto, porque no entiendo cómo se encuentran las sombras y cómo poner a una persona para mejorar la foto. Pero en general, entrena, simplemente no necesito realmente.
  • En esos raros momentos en que es necesario reducir el brillo de la luz, utilizo un filtro polarizador, por ejemplo, para disparar una cascada en la tarde. Todavía puedes usar gris, pero no lo tengo. También uso polarik en las montañas, y a veces para paisajes, para que el cielo sea más azul. Este último funciona solo cuando el sol está a 90 grados de la línea de tiro (brilla en tus oídos), esta es una característica de los polaristas. Y polarik también es bueno para eliminar la luz reflejada (escaparates, reflejos en el agua).
  • A menudo uso un trípode si elimino los dolores al anochecer. Esto es mucho mejor que sobreestimar el ISO y abrir la apertura. Lo único negativo es llevarlo contigo.
  • Si tomo una foto con una persona donde él desempeña el papel principal, lo más frecuente es que le dispare cerca. Realmente no me gustan las fotografías, donde varias personas están paradas en el monumento en toda su altura, ocupando solo la mitad de la fotografía, los higos pueden ver quién está allí.
  • Tampoco me gusta el formato «Me paro en el monumento en el centro de la foto con una cara de piedra». Esto es una especie de horror, incluso para un archivo familiar no funcionará, es aburrido. Es mejor perder el tiempo y hacer muecas en la foto, o al menos mirar hacia algún lugar a lo lejos con una mirada filosófica. Cuando Viajamos con un grupo en Tailandia, obligó a todos a expresar emociones, de lo contrario no habría fotos tan animadas y geniales.

La regla de los tercios para la composición del edificio.

PD Algo que pasó hace tanto tiempo, espero que no sea demasiado aburrido y comprensible. En todo caso, haga preguntas en los comentarios. Naturalmente, no pretende ser cierto, y así es como lo hago, lo que no tiene que ser correcto :)

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