Configuraciones básicas de una cámara digital

Si compró una cámara más seria que una caja de jabón común, lo más probable es que desee dominar la configuración manual (aunque también existen en jaboneras). E incluso te aconsejaría que hagas esto lo antes posible, para que incluso si disparas en modo automático, entiendas lo que está sucediendo.

Hay pocos parámetros básicos en la cámara que controlará, pero todos están estrechamente interconectados: velocidad de obturación, apertura, ISO, balance de blancos. También existe un parámetro como la profundidad de campo (profundidad de campo), que en sí mismo no está configurado de ninguna manera, pero resulta debido a otros parámetros. Me temo que en la primera lectura todo esto parecerá demasiado complicado y aterrador, pero aquí solo puedo aconsejarle cómo intentar lo más posible al principio. Dispare el mismo cuadro con diferentes configuraciones y luego vea qué sucede, busque relaciones, analice. Y no te olvides de las instrucciones para la cámara, esto es casi un libro de referencia al principio.

El contenido del articulo

Todas las partes de mis preguntas frecuentes para fotógrafos principiantes

1. Qué cámara elegir para un fotógrafo novato
2. Qué lente para lo que se necesita y qué elegir
3. Configuraciones básicas de la cámara digital
4 4. Cómo tomar fotos mientras viajas
5 5. Cómo procesar fotos en Lightroom y cómo almacenarlas
6 6. Ejemplo de bolsa de fotos y mochila fotográfica para el viajero
7 7. Como fotografiar el cielo estrellado
0 0. ¿Cómo hago fotos mientras viajo?

La configuración principal de una cámara digital es la velocidad de obturación y la apertura, su relación se denomina exposición. Por lo tanto, cuando dicen que necesita elegir una exposición, significan que necesita establecer estos dos valores.

Configuraciones básicas de una cámara digital

Extracto

Cambia en segundos (1/4000, 1/125, 1/13, 1, 10, etc.) y significa el tiempo durante el cual el obturador de la cámara se abre durante el disparo del obturador. Es lógico que cuanto más tiempo esté abierto, más luz caerá sobre la matriz. Por lo tanto, dependiendo de la hora del día, el sol, el nivel de iluminación tendrá su propio parámetro de exposición. Si usa el modo automático, la cámara misma medirá el nivel de iluminación y seleccionará un valor.

Pero no solo la exposición afecta la exposición, sino también el desenfoque de un objeto en movimiento. Cuanto más rápido se mueva, menor será la velocidad de obturación. Aunque en algunos casos, por el contrario, puede hacer que sea más auténtico obtener «Arte» grasa De la misma manera, la grasa puede provenir de estrechar las manos (agitar), por lo que siempre debe elegir un valor para nivelar este problema y hacer ejercicio para que el temblor sea menor. Un buen estabilizador en la lente aún puede ayudarlo con esto, le permite usar velocidades de obturación más lentas y evita el movimiento.

Reglas para elegir la exposición:

  • Para evitar que el desenfoque tiemble de la mano, siempre intente ajustar la velocidad del obturador a no más de 1 / mm, donde mm son milímetros de su distancia focal actual. Porque, cuanto mayor es la distancia focal, mayor es la probabilidad de mancha, y más necesita acortar la velocidad del obturador. Por ejemplo, la velocidad de obturación de 50 mm será 1/50 de velocidad de obturación, y es aún mejor acortarla en algún lugar alrededor de 1/80, así que eso es seguro.
  • Si está disparando a una persona que camina, la velocidad de obturación no debe ser superior a 1/100.
  • Para niños en movimiento, es mejor ajustar la velocidad de obturación a no más de 1/200.
  • Los objetos muy rápidos (por ejemplo, al disparar desde la ventana del autobús) requieren velocidades de obturación muy cortas de 1/500 o menos.
  • En la oscuridad, para disparar objetos estáticos, es mejor no elevar el ISO demasiado alto (especialmente por encima del valor de trabajo), sino usar velocidades de obturación lentas (1s, 2s, etc.) y un trípode.
  • En caso de que desee eliminar el agua bellamente fluida (con grasa), entonces necesita un tiempo de exposición de 2-3 segundos (más tiempo, no me gusta lo que sucede). Y si necesita spray y nitidez, entonces 1/500 - 1/1000.

Todos los valores se toman de la cabeza y no pretenden ser axiomas, es mejor elegirlos usted mismo en función de su experiencia personal, por lo que esto es solo para referencia.

La velocidad de obturación 1/80 es demasiado larga para tales movimientos, resulta borrosa

Exposición 3 segundos - agua, como la leche

Diafragma

Se designa como f22, f10, f5.6, f1.4 y significa cuánto está abierta la abertura de la lente durante el disparo del obturador. Además, cuanto menor es el número, mayor es el diámetro del agujero, es decir, al revés. Es lógico que cuanto más grande sea este agujero, más luz ingresa a la matriz. En modo automático, la cámara misma selecciona este valor de acuerdo con el programa cosido.

Además, el diafragma afecta la profundidad de campo (profundidad de campo):

  • Si está fotografiando un paisaje durante el día, cubra con seguridad la apertura a f8-f13 (ya no vale la pena) para que todo esté nítido. En la oscuridad, en ausencia de un trípode, tendrá que abrirlo y aumentar el ISO por el contrario.
  • Si está fotografiando un retrato y desea el fondo más borroso, puede abrir la apertura al máximo, pero tenga en cuenta que si su lente es rápida, entonces los valores de f1.2-f1.8 pueden resultar demasiado y solo la nariz humana estará enfocada, y el resto de la cara borroso.
  • Existe una dependencia de la profundidad de campo en la apertura y la distancia focal, de modo que el objeto principal es nítido, tiene sentido usar valores f3-f7, ​​incrementándolo dependiendo del aumento en la distancia focal.

Apertura f9: todo es nítido

105 mm, f5.6 - el fondo es muy borroso

Sensibilidad ISO

Se designa ISO 100, ISO 400, ISO 1200, etc. Si grabaste en una película, recuerda que se vendieron películas con diferente sensibilidad a la luz, lo que significaba la sensibilidad de la película a la luz. Lo mismo es para una cámara digital, puede configurar la fotosensibilidad de la matriz. De hecho, esto significa que su cuadro será más claro con ISO creciente a la misma velocidad de obturación y apertura (con la misma exposición).

Una característica de las cámaras buenas y caras es un ISO de trabajo más alto, que alcanza hasta 12800. Ahora esta cifra no te dice nada, pero es realmente genial. Porque a ISO 100 solo puedes disparar a la luz del día, y la configuración de 1200 y superior ya no obstaculiza el crepúsculo. Las DSLR económicas tienen un ISO de trabajo máximo de aproximadamente 400-800. Luego aparece el ruido de color. Tome el ISO al máximo y tome un marco al atardecer, y comprenderá de qué se trata. Las jaboneras con este parámetro son muy malas.

ISO 12800: ruido notable, pero puede eliminarse parcialmente durante el procesamiento

ISO 800 con la misma configuración, la foto es mucho más oscura

Balance de blancos

¿Seguramente viste fotos donde hay demasiado amarillo o azul? Este es solo por el balance de blancos incorrecto. El hecho es que dependiendo de la fuente de luz (sol, lámpara incandescente, lámpara de luz blanca, etc.) depende el esquema de color de la foto. Hablando en términos generales, imagine que brillaremos en una silla con una lámpara azul especial y luego toda la foto de esta silla será cianótica. Si este es un efecto artístico especial, entonces todo está bien, pero si necesitamos tonos normales, entonces establecer el balance de blancos nos salvará. Todas las cámaras tienen preajustes (automático, sol, nublado, incandescente, manual, etc.).

Para mi vergüenza, debo admitir que siempre disparo en la máquina. Es más fácil para mí arreglar todo en el programa más tarde que establecer el balance de blancos. Quizás alguien considerará esta blasfemia, pero estoy contento con todo y creo que la mayoría también estará contenta, así que no hablaré sobre el balance de blancos manual..

Selección de punto de enfoque

Como regla general, todas las buenas cámaras tienen la capacidad de seleccionar el punto de enfoque, así como su selección automática (cuando la cámara misma selecciona objetos y decide en qué enfocar y cómo). Raramente uso el modo automático, principalmente cuando hay poco tiempo y los objetos se mueven, por ejemplo, en una multitud de personas, cuando no lo pienso. En todos los demás casos, uso el punto central. Presionó el botón, enfocado, sin soltar el botón, lo llevó a un lado y se detuvo al final, tomando un tiro..

Centrarse en un solo punto (centro)

El punto central suele ser el más preciso, por lo que debe usarse. Pero debe mirar un modelo específico de la cámara, por ejemplo, ahora todos los puntos están funcionando en mi cámara actual. También quería decir que si su cámara está apagada y mal enfocada (crepúsculo, luz de fondo), entonces debe buscar el borde de la luz y la oscuridad y enfocarse en ella.

En la retroiluminación, es más fácil enfocarse en el borde del cabello.

Profundidad de campo

La profundidad de campo es el rango de distancias a las que todos los objetos serán nítidos. Imagine que está fotografiando a una persona y hay una línea recta: la cámara, la persona, el fondo. El punto de enfoque está en una persona, entonces todo estará claramente en el rango de esta persona a usted por un cierto número de metros y de esta persona al fondo también por un cierto número de metros. Este rango es la profundidad de campo. En cada caso, será diferente, ya que depende de varios parámetros: apertura, distancia focal, distancia al sujeto y el modelo de su cámara. Existen calculadoras especiales de profundidad de campo en las que puede ingresar sus valores y averiguar hasta dónde llega. Para paisajes, necesita una gran profundidad de campo para que todo sea nítido, y para retratos o resaltar objetos con desenfoque del fondo, una profundidad de campo baja.

Puede jugar con una calculadora para comprender un poco la relación de estos parámetros. Pero en el campo no lo tendrá a mano, por lo tanto, si no es un fotógrafo profesional, será suficiente recordar algunos valores que sean convenientes para usted, así como también mirar la pantalla cada vez (acercando la foto) qué sucedió y si lo necesita perefotkat.

Centrándose en el número 5, cortando solo la tira 4-5-6

En primer lugar, debe recordar que:

- Cuanto más abierta esté la abertura, menor será la profundidad de campo..
- Cuanto mayor es la distancia focal, menor es la profundidad de campo.
- Cuanto más cerca esté el sujeto, menor será la profundidad de campo..

Es decir, al disparar a corta distancia, por ejemplo, la cara de una persona a 100 mm y la apertura 2.8, corre el riesgo de tener una nariz afilada, mientras que todo lo demás estará borroso.

73 mm, f5.6, disparó lo más cerca posible y, por lo tanto, solo el dedo está enfocado

Necesitarás experimentar esta experiencia «triple» Profundidad de campo versus longitud focal, apertura y distancia para el sujeto. Por ejemplo:

  • Al fotografiar un paisaje u otros objetos en gran angular, siempre puede usar f8-f13, y todo será nítido. De hecho, la calculadora dice que puede abrir el diafragma mucho más, pero me gustan estos valores. Como regla, siempre configuro f10 (por la tarde).
  • Para un hermoso fondo borroso, no necesita tener una lente rápida y costosa con una gran apertura, un zoom normal con una apertura estándar es suficiente, solo necesita ir más allá y acercarse a una persona (por ejemplo, 100 mm) y luego incluso f5.6 es suficiente para que usted pueda desenfoque de fondo.
  • La distancia del sujeto al fondo juega un papel importante. Si están muy cerca, entonces el desenfoque normal del fondo puede no funcionar, tendrá que usar una gran distancia focal y una apertura muy abierta. Pero si el fondo está muy lejos, casi siempre se verá borroso.
  • Si fotografía una flor a corta distancia y, por alguna razón, necesita afinar las montañas en el horizonte, tendrá que pellizcar la apertura al máximo a f22 o más. Es cierto que, en este caso, existe la posibilidad de obtener una imagen no nítida de todos modos debido a otras características.

Alternativamente, puede recordar solo un par de cosas. Filmamos paisajes y planos similares en f10, hacemos personas y seleccionamos objetos en f2.5 (50 mm) o f5.6 (105 mm).

Interconexión de velocidad de obturación, apertura, ISO y modos semiautomáticos

Llegamos a lo más difícil, a la interconexión de todos estos parámetros. Trataré de explicar qué es qué, pero aún así no puedes hacerlo sin muestras. En primer lugar, quiero aconsejarle que use al principio no el modo manual completo (llamado M), sino semiautomático (Av y Tv en Canon, o A y S en Nikon), porque es mucho más fácil pensar en un parámetro, no en dos a la vez.

Entonces, ya he citado algunas relaciones un poco más altas. Y si al principio es bastante difícil entender la profundidad de campo, entonces será más fácil elegir la velocidad de obturación y la apertura sin referencia a la profundidad de campo. Todo se reduce a hacer que su marco sea moderadamente claro / oscuro, porque incluso si dispara en RAW, no es un hecho que pueda estirar la foto si los valores son demasiado incorrectos. Y es por eso que estoy para modos semiautomáticos.

Prioridad de apertura (Av o A)

Suponga que está fotografiando un paisaje en modo Av y su distancia focal es de 24 mm. Establezca f10, y la cámara selecciona la velocidad de obturación por usted. Y todo lo que le queda es rastrear para que no sea más largo que el valor crítico 1 / mm (escribí sobre esto en la sección Extracto anterior). Que hacer despues?

  • Si la velocidad de obturación es menor que 1/24, por ejemplo 1/30 o 1/50, entonces todo está en orden.
  • Si la velocidad de obturación es superior a 1/24, deberá establecer un ISO más alto.
  • Además, si el ISO no es suficiente, puede comenzar a abrir la abertura. En principio, puede abrirlo inmediatamente en f5.6-f8 y luego elevar el ISO.
  • Si el ISO de trabajo máximo ya está configurado y no hay ningún lugar para abrir la abertura, entonces «Pon tus manos en tus caderas», Para reducir de alguna manera la inquietud, busque una superficie donde pueda colocar o presionar la carcasa, u obtenga un trípode. Alternativamente, puede elevar el ISO aún más, pero luego la foto hará mucho ruido.

Prioridad de obturador (Tv o S)

Mover objetos o personas es mejor disparar en modo TV, para que no haya desenfoque del objeto. Naturalmente, cuanto más corta sea la velocidad de obturación, mejor, pero si no hay mucha luz, puede enfocarse en los valores que le di en el párrafo sobre velocidad de obturación. Es decir, establecemos la velocidad de obturación y controlamos qué apertura elige la cámara. Es mejor que no esté completamente abierto, especialmente en lentes rápidos. Si no hay suficiente luz, aumente también el ISO, si aún no es suficiente, intente alargar la velocidad de obturación.

ISO 1600 f2.8 1/50 seg: los parámetros están en el límite, porque está oscuro y en movimiento

Compensación de exposición

Av y Tv también son convenientes aquí. Dado que la cámara mide la exposición por el punto de enfoque, y puede estar a la sombra, o viceversa, demasiado iluminada, la apertura o la velocidad de obturación seleccionada por ella pueden no corresponder a lo requerido. Y la forma más fácil de solucionarlos es con la compensación de exposición, solo gire la rueda 1-3 pasos en la dirección correcta y eso es todo, si desea oscurecer todo el cuadro, luego menos, si es más claro, más. Con luz insuficiente, siempre disparo inmediatamente de -2/3 a menos para tener un margen mayor para la configuración.

PD Espero que el artículo no haya sido demasiado complicado y legible. Hay muchos matices, pero colocarlos aquí es difícil, dado que yo mismo no sé muchas cosas. Si encuentra un error, escriba los comentarios.

Artículos similares

Versión completa
© Todos los derechos reservados.